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岩峰登攀ルート

　1日目　A隊の3名は休日だったので、B隊より早く新潟を発つ。
大谷原に着くと既に4～5張りのテントが張ってある。車は15～20台程度か。直ぐに我々もテントを張り、明日に備えてささやかな前夜祭をして、シュラフに潜る。
2日目　食事は各自が軽量化に努力する様、あえて各自持ちにした。それぞれ早い朝食を摂り、不要なものを車の中に放り込み、初日のキャンプ地、大谷原を出発した。
大冷沢の左岸林道を20分程歩くと、砂防堰堤の右手に赤布が下げてある。ここが東尾根の取り付きである。雑木林の中、最初の数十メートルは急登だが、間もなく傾斜は緩くなる。
1280m付近の稜線にでると、天然檜林となる。稜線からは雪の上を歩ける。
所々雪が消えて藪が覗いているが、石楠花が多く見られ、雪がなかったら「参りました」と、白旗をあげなければならないことだろう。
1650m付近で檜は終わり、山毛欅の大木の疎林になる。まるで会津の山の様な雰囲気である。
1730m付近の山毛欅林の中でクランポンを着ける。
7:45、1800m付近で霧が晴れてきて正面に荒沢奥壁、南峰、左手に昨年ブンちゃんとアタックしたダイレクト尾根、鎌尾根さらに爺ヶ岳が見えてきた。上空は雲一つない快晴で気温も高い。贅沢かもしれないが、雪稜登攀には最悪の雪質であろう。案の定、右と言わず、左と言わず、雪崩やら、崩落やら雷の様な音が絶えなかった。
1880m付近から尾根は顕著な痩せ尾根に変わってくる。
一ノ沢ノ頭ではキャンプの跡は見えなかったが、キャンプを設営するにはもってこいの地形である。ここで我々3人は目前に控える岩峰に備え、ハーネスを着ける。
2177m二ノ沢ノ頭に着くと、ここもまたキャンプを張るには打ってつけの地形である。最近のものと思われるテントの跡、数ヶ所が伺える。しかし、オンライン上にキジ跡が著しく、注意して歩かないと”地雷”を踏みそうな程である。
ここから正面の岩峰が手に取る様に伺える。３人、地形図を覗きながら進路を見定める。
小ピークを２つ、トラバース気味にくだり、荒沢の頭に突き上げるルンゼに取り付く。ここでコンテニュアンスを結ぶ。
前者の足跡は直登している様だが我々は雪渓の分岐を右に登り、最初の藪岩を巻く。するとやがて第１岩峰に突き当たる。
第１岩峰は、正面の方が面白そうだったが相談の上、右手のチムニーにルートを選択する。中間のブッシュでピッチを切り２Ｐでクリアー。ここは岩がもろく浮き石も多いので、落石をしないよう注意が必要。
さらにコンテニュアンスのまま、第２岩峰を目差し、急な雪壁をトラバース気味に登る。
後で第２岩峰の上からこのトラバース路を振り返ったら、斜度60度はあった様に見えた。ここは稜線上をクリアーしても良かった様に思えた。
第２岩峰は大きなブロック岩の積み重ねで構成されている。先ず、右手に荒沢本谷ルンゼを見ながら中間のダケカンバを目差し直上。２Ｐ目は左上のチムニーからチョックストンを越える。
このチョックストンを越える時、楡井、戸貝は空身で登り、後からザックを回収した。第２岩峰は距離的には１Ｐだが、岩質とランニングの角度から、ロープが滑りにくくなるので、ピッチを切った方が正解と思う。
第２岩峰をクリアーすると、荒沢の頭、北峰は間もない。
北峰でロープを解除し、残すはパートナーの行けるところまで行って、２日目のキャンプとする。
この日、我がA隊は南峰の先、少し下ったところで、キャンプを張ることにした。
３日目　強い風で目が覚める。外は霧で視界は400から500m程度か。
我々は、冷池まで来ているB隊が、南峰を目差してを来るのを待つ。
合流後、赤岩尾根から西沢雪渓を滑る様に下山する。西沢の雪渓は十分で”尻セード”で快適に下る。おかげで、稜線の赤岩尾根岐路から西沢出合まで、僅か１時間で下ってしまった。
西沢出合付近の残雪は、昨年から見ると遙かに少なかった。